Описание комплектации XC двухподвеса Ghost Lector WC Custom

Общий вес велосипеда: 10 093 грамма (в приведённой ниже комплектации)

Flow – крепления №2 в мире. А доски и ботинки, выпускаемые компанией, становятся все более популярными по всему миру.

В этой статье мы немного раскроем историю компании и подробно рассмотрим технологии применяемые при производстве сноубордов Flow

История компании начинается в 1992 году, когда основатель компании Neil Pryde – ведущей марки в производстве парусов и оборудования для виндсерфинга, решил исследовать возможности и потребности сноубордической тусовки. Сноуборд был молод, и фаза быстрого роста и массовости еще не началась. Технологии были достаточно просты, примитивны и не всегда качественны, возможностей для развития и усовершенствования было хоть отбавляй. Mr. Pryde и Mr. Hansen наняли известного проектировщика Werner Jettmar и поставили перед ним задачу разработать крепления для сноуборда: удобные, легкие, отвечающие всем запросом райдеров, которые бы позволили максимально прочувствовать доску, так, как будто босиком на серфе несешься по волнам.

Была разработана эксклюзивная, ни на кого не похожая конструкция крепления. Встегивание в эти крепления больше похоже на серфовые петли. Flow запатентовала систему Power Triangle, систему крепления ботинка к доске с помощью треугольной несущей конструкции, состоящей из металлического тросика с клипсой, соединяющего между собой эргономичный стреп, Hi Back и базу. Откидывающийся задник позволяет встегиваться и выстегиваться из крепления за считанные секунды. Крепление обеспечивает максимальный контакт ботинком с доской, увеличивает отзывчивость и позволяет затрачивать меньше сил. Другая особенность крепления – один широкий стреп, вместо двух, который максимально улучшает передачу энергии от ботинка к доске, но при этом Power Srtep от Flow настолько эргономичен и анатомичен, что решает все проблемы с болезненным передавливанием ног обычными двух-стреповыми креплениями.

Крепления FLOW – это самая быстрая и легкая система на сегодняшний день. Постепенно, она вытеснила с рынка все крепления step in, так как скорость встегивания в эти крепления такая же, а ботинки к ним подходят любые.

В 1995 году FLOW начинает разрабатывать первый сноубордический ботинок максимально подходящий под геометрию креплений. Самые высокотехнологичные материалы и последние разработки используются в производстве ботинок FLOW. Ботинок вышел в свет в 1996 на ежегодной выставке Tradeshow ISPO в Мюнхене.

В 2002 году компания Flow разработала и запустила линию из 14 моделей сноубордов с полностью деревянным сердечником, выпускающихся в Австрии. В том же году разработана Технология Тройной Угрозы - Triple Threat Technology или Т3. То есть тройное дизайнерское и технологическое решение: Доска + Ботинки + Крепления =Тройной Удар. Т3 – это разработка не отдельной модели снаряжения, а целого комплекта максимально подходящего по техническим характеристикам снаряжения, но при этом совместимого с любыми другими брендами.

Flow использует самые прогрессивные технологии, которые еще не были использованы в сноубордической индустрии. Например, титаналовые вставки, которые не только усиливают передачу энергии, но и придают стабильность и курсовую устойчивость. Верхние модели с технологией титаналовый крест Whiskey X – доски с трансмиссией райдер–ботинок–крепление–доска – это прорыв в технологиях для сноуборда.

В конце 2002 Европейский офис из Австрии был перемещен в Сан-Франциско, цель переезда – сосредоточиться на освоении американского рынка, ведь на рынке Европы бренд Flow уже завоевал известность и узнаваемость. Новая маркетинговая политика и коммерческая стратегия бренда была представлена Anthony Scaturro – новым президентом компании.

К 2005 году Flow вышел по объемам продаж креплений, на второе место не только в Европе, но и в Америке. Это настоящее достижение для компании. Появились модели, которые старались скопировать запатентованную технологию креплений Flow, но им это плохо удавалось. С другой стороны имитация – сама высшая форма лести, а это значит, что технологии Flow не только хорошо зарекомендовали себя у райдеров, но и производители-конкуренты протестировали крепления и нашли их более интересными, чем собственные.

Каждый год Flow на шаг впереди остальных, каждый год появляются усовершенствования и новые технологии, становятся более качественными и продвинутыми материалы и конструкции. Именно поэтому сезон 06-07 ознаменован победой в номинации «Лучший мужской сноуборд» и «Лучший женский сноуборд», а сезон 07-08 «Лучший мужской сноуборд» Transworld Good Wood Award.

На сегодняшний день крепления Flow стали гораздо легче, даже более того, они стали одними из самых легких и отлично держащих креплений на рынке! На досках Flow самые известные райдеры выигрывают самые уважаемые соревнования, а ботинки Flow стали не только удобными как домашние тапочки, но и стали выглядеть очень и очень привлекательно.

Технологии сноубордов (досок) Flow

WHISKEY X В досках FLOW используется новая Х- образная конструкция WHISKEY X основанная на усилении 4-х наиболее важных точек по краям борда пластинами из титанового сплава, которые связаны между собой мостом из стекловолокна. Эта конструкция с одной стороны позволяет эффективно направлять энергию по все длине кантов для максимального контроля, в результате чего затрачивается меньше усилий для входа в поворот и обеспечивает высокую устойчивость на больших скоростях, а с другой стороны значительно уменьшает вес сноуборда.

	WHISKEY ROYALE Конструкция WHISKEY ROYALE упрощенная версия WHISKEY X, в ней используются кевларовые пластины под носком и пяткой ботинок в районе креплений, для более энергичной передачи усилия и облегчить маневрирование. Лучше всего подходит для фристайла.

РАДИУС В досках FLOW используются три вида радиусов для различных целей. Но смысл в их использовании один – максимально отреагировать на скручивание и маневр, который вы хотите совершить, и создать идеальную дугу. ДВОЙНОЙ ТРАНЗИТНЫЙ РАДИУС Двойной транзитный радиус, уменьшающийся к носу и хвосту доски для максимального контакта канта во время в сего поворота и энергичной техники. ПРОГРЕССИВНЫЙ ДВОЙНОЙ ТРАНЗИТНЫЙ РАДИУС Двойной прогрессивный радиус - ближе к пятке радиус доски уменьшается, что позволяет значительно увеличить контроль во время резанных поворотов и фристальных круток. РАДИАЛЬНЫЙ РАДИУС Одиночный плавный радиальный боковой вырез, который обеспечивает плавный вход в поворот и выход из него.

КОНСТРУКЦИЯ СЕРДЕЧНИКА Три конструкции полностью деревянного сердечника используется в сноубордах FLOW. В дополнение к различному профилю сердечника его немного сужают между креплениями и сгибают по краям. REFLEX CORE Самый легкий деревянный сердечник с самыми высокими техническими характеристиками. ReFlex core – это максимальный контроль и отдача. Тополь с максимальной жесткостью расположен в центре, чтобы равномерно распределить отдачу носа и хвоста доски. Оптимально подходит для фрирайда и all-mountain. TRUFLEXCORE Полностью деревянный сердечник, изготовленный вручную с более мягкой серединой, спроектированный для более направленной отдачи. Оптимально подходит для фристайла и all-mountain. COFLEX CORES Комбинация высокотехнологичных изготовленных вручную деревянных элементов из экзотических пород дерева. Высокотехнологическая обработка позволяет совместить все плюсы полностью деревянного сердечника с характеристиками 3-D структурных материалов.

	KEVLAR Один из самых прочных материалов, известных человечеству. 100% кевларовый ламинат используется в областях самого высокого давления на досках предназначенных для технического фристайла и высоких скоростей.

 

МАТЕРИАЛЫ

СТЕКЛОВОЛОКНО Доски FLOW оптимизированы для райдеров различного уровня и заданного диапазона условий. Именно поэтому стекловолоконная оплетка сердечника играет большое значение, придавая различную торсионную жесткость и первичные особенности каждой модели. BIAXIAL (0/90) Двуосное плетение стекловолокна (0/90) – это предсказуемость, хорошая отдача и отличная маневренность. PRETENSION BIAX(0/90) Двуосное плетение специального биаксильного волокна под напряжением (0/90) для максимизации отзывчивости и отдачи. QUADRAX (0/+30/-30/90) 0/+30/-30/90 ориентированные волокна распределяют нагрузку по большей площади, усиливая тем самым продольную и поперечную жесткость. Волокна с направленностью оси 30/-30 добавляют торсионной жесткости. ОБЛЕГЧЕННЫЙ QUADRAX WITH CARBON (0/+30/-30/90) Облегченная оплетка сердечника из стекловолокна 0/+30/-30/90 с 20-тью карбоновыми стрингерами во всю длину сердечника – невероятная отзывчивость и контроль.

	ЛАТУННЫЕ КАНТЫ Латунь – более мягкий материал, чем сталь, таким образом латунные канты не будут раскалываться и отлично подойдут для джибинга. ТЮНИНГ КАНТА Стальные канты с микроскопической керамической доводкой. Дополнительна обработка против коррозии и ржавчины.

	STRUCTURN Самая передовая запатентованная технология обработки базы – нанесение мелких впадин, предотвращающих присасывание снега к скользящей поверхности. Высокоскоростная база, за которой легко ухаживать.

КОНСТРУКЦИЯ БАЗЫ Оптимальное скольжение и долговечность – основные требования FLOW к базе. Мы сосредотачиваемся на технологии производства и доводки базы, используя самые последние технологии и материалы, увеличивающие прочность и обеспечивающие максимальное скольжение. OPTIX EZ-CARE Высокомолекулярная база, которая обладают наиболее высоким сопротивлением к повреждениям и отлично впитывают воск. OPTIX CRYSTAL Универсальная поверхность, которая отлично работает на любом ландшафте и при широком диапазоне условий. Высокое сопротивление повреждениям и отличное скольжение. DUAL DENSITY Мы объединили 1500 EZ-Care с нанесением Structurn и добавили графит по краям вдоль кантов для усиления сопротивления повреждениям и огромному увеличению скорости. OPTIX 2000 SINTERED Высокомалекулярная основа – отличная основа для нанесения Structurn, придающий максимальную скорость базе. OPTIX 4000 SINTERED Высокомалекулярная база с нанесением Structurn – нереальная скорость для профессиональных райдеров.

Часто, зная свой размер обуви в Российской шкале размеров, нужно узнать какого размера брать ботинки на которых обозначения US или EUR. Для таких случаев у нас есть переводные таблицы среди обувных размеров: США (US), Европа (EUR), Россия (RUS) и Великобритания (UK).

Как определить размер Ботинка по своей ноге

Мужская обувь

Женская обувь

Обувь для подростков

Похожие статьи:

• Как определить свой размер ботинка

• Пошаговая инструкция по примерке ботинок

• Подбор сноубордических ботинок

Размер обуви - это величина, характеризующая длину следа стопы или стельки обуви.

Используемая в России система измерения размера называется штихмассовой. В штихмассовой системе длина стельки измеряется в штихах. Один штих равен 2/3 см (0,67 см).

Определяем размер ноги:

• Измеряем свою ногу. Для этого садимся на стул, босую ногу ставим на лист бумаги и обрисовываем след.

• Измеряем длину следа - от большого пальца до пятки.

• Полученный результат делим на 0,67. Получаем размер в штихмассовой системе.

Пример: длина следа стопы 25 см. 25/0,67=37,3. Значит Ваш размер 37.

Похожие статьи:

• Пошаговая инструкция по примерке ботинок

• Размеры обуви разных стран

• Подбор сноубордических ботинок

Здесь вы узнаете какие тонкости существуют при покупке ботинок и на что следует обратить основное внимание при выборе подходящего вам размера ботинка.

1. Оденьте сноубордические носки, или по крайней мере те носки, в которых собираетесь кататься. Не примеряйте ботинки в обычных носках. Вы можете подумать, что это не так важно, но имейте в виду, что добавочная толщина носков влияет на размер, который вам необходим.
2. Все еще некоторые люди имеют странные мнения о носках. Одно из них - что надо одевать несколько пар носок. Это неверное мнение, потому что ботинки должны сидеть плотно. Пальцы ног должны слегка касаться ботинка, но не должны быть прижаты. И учтите, что ботинки слегка разнашиваются.
3. Распустите шнуровку на внешнем и внутреннем (если он есть) ботинке и наденьте его. Убедитесь, что пятка надежно удерживается ботинком.
4. Затяните внутренний ботинок. Затягивайте плотно, но следите, чтобы не перетянуть. Должно остаться немного места для вентиляции.
5. Затяните внешний ботинок. Опять же достаточно плотно, но не издеваясь над ногами. Помните, что затягивать ботинки надо опираясь на пятки. Это нормальное положение ног при катании.
6. Походите немного, почувствуйте, как ботинок держит ногу. Убедитесь, что нет никаких болтаний, зажатостей и болевых ощущений.
7. Теперь самый важный тест: возьмите вашу доску с креплениями и встегнитесь в крепления. Примите катальную стойку и покачайтесь вперед-назад. Убедитесь, что пятки не отрываются от стелек, а надежно удерживаются на месте. Нога нигде не должна двигаться в ботинке. Движения не должны вызывать неприятных ощущений. Сноубордические ботинки должны одновременно надежно удерживать ноги и не лишать комфорта. Ведь вы будете проводить довольно много времени в них.
8. Когда вы покупаете ботинки, помните, что внутренний ботинок постепенно разнашивается. Если изначально ботинок вам тесен, после некоторого ношения он станет вам впору, а то и разболтается. Поэтому рекомендуется покупать ботинки чуть-чуть меньше, чем вам надо (при этом пальцы ног не должны упираться в носок). Вам придется пройти через небольшой этап, когда ботинки будут жать, но затем они станут продолжением вашей кожи.
9. Размер сноубордических ботинок совпадает с обычным обувным размером. Но ботинки разных фирм имеют различия во внутреннем устройстве. Поэтому примерка ботинок обязательна. Не покупайте ботинки только потому, что ваш друг, или любимый сайт, или какой-нибудь райдер советуют это. То, что хорошо одному, другому может совсем не подойти.
10. Не поленитесь померить несколько пар, в разных магазинах. Покупайте, только если на 100% уверены, что это ваши ботинки. Качественные ботинки послужат вам долго, поэтому это не та часть снаряжения, на которой можно сэкономить. Выбрав тип ботинок , подберите себе такие, которые лучше всего подходят вам. Вы же не хотите потерять контроль над доской или получить травму только из-за неправильно подобранных ботинок!

Бывает довольно часто встречаются люди, которые недовольны своими ботинками. Это могло произойти только по одной причине – человек не уделил достаточно времени и внимания для подбора ботинок.

Во-первых, нужно запомнить то, что ботинки это самая важная часть в сноубордическом комплекте. И подбирая комплект нужно начинать именно с ботинок, а уже под них брать крепы и доску, а не наоборот. Чем удобней ботинок, чем лучше он сидит на ноге, тем более комфортным будет ваше катание. Чем грозит неправильно подобранный ботинок: будут затекать ноги (особенно при подъеме на бугеле), могут появиться мозоли на ноге, ухудшается контроль над доской. Так как все-таки выбрать хороший ботинок? Главное, что нужно запомнить, это то, что БОТИНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ВАШУ НОГУ.

Выбор размера ботинка

Это значит, что: во-первых, ботинок должен быть по размеру. По-размеру значит плотно, не болтаясь и не давя нигде. Не нужно брать ботинки на полразмера больше/меньше с расчетом на то, что они разносятся, или «на шерстяной носок». Бывает очень трудно выбрать какой же размер все-таки твой. Дело в том, что в одном сантиметре примерно 3 обувных размера, а поразмерная шкала в ботинках идет по полсантиметра (27,0; 27,5; 28,0…). В идеале в ботинке пальцы должны касаться внутреника, но он не должен давить.

Поэтому один размер может оказаться чуть свободный, а предыдущий жать пальцы. Если вы все-таки не можете определить большой вам ботинок или нет а меньшего размера в магазине нет, то можно сделать следующим образом. Вы вытаскиваете внутренник, одеваете его на ногу и смотрите, на носке должен быть шов, так вот, ваши ногти должны быть прямо под этим швом, если они выступают за него, значит ботинок маленький, если не доходят до него, значит ботинок большой. Правда не на всех ботинках есть такой шов, и не у всех ботинок внутренники вытаскиваются :-( .

Второе, что нужно запомнить – ботинок должен лежать по ноге, то есть нигде не должен давить и плотно обхватывать ногу.

Бывает, что у некоторых людей после травмы ноги (перелом, вывих) ботинок давит в месте травмы. И получается, что на здоровой ноге ботинок сидит идеально, а на «ломаной» давит (например, щиколотку). Для таких людей производят ботинки с термоформовкой внутренника. То есть ботинки нагреваются специальными «фенами», материал внутренника становиться мягким, вы надеваете ботинок, и неплотно затягиваете его, затем минут 15-20 ждете пока ботинок остынет. Материал внутренника остывает и твердеет, и ботинок идеально соответсвует вашей ноге. Обычно ботинок формуется в области щиколотки (рис 1), хотя в более дорогих моделях формуются взъем и стелька(рис 2). Данная технология присутствует в различным моделях ботинок средне-высокого уровня.

Некоторые ботинки соответствуют вашему размеру ноги, пальцы не жмет, щиколотку не давит, но пятка свободно гуляет. ЭТО ТОЖЕ НЕ ВАША ПАРА. Очень важно чтобы пятка в ботинке была плотно зафиксирована и не гуляла вверх-вниз, от того насколько хорошо зафиксирована пятка зависит многое, в том числе и энергопередача усилия на кант доски

Еще одна важная деталь для людей с большим размером ноги (47 и больше) при выборе ботинок - это внешний размер ботинка. Если вы наденете большой ботинок, то не всякая «вайдовая» (Wide) доска избавит вас от цепляния ботинками склона. Сейчас разные компании выпускают ботинки, которые компактнее по размеру, чем обычные.

Теперь, что касается девушек. Дело в том, что женская нога имеет ряд особенностей у девушки стопа уже, взъем выше, и икроножная мышца шире, и поэтому обычные мужские ботинки им, скорее всего не подойдут. На сегодняшний день практически все производители выпускают женские модели ботинок. Такие модели учитывают анатомические особенности женской ноги и, как правило, комфортней, чем мужские модели (теплее и мягче), а так же имеют более «женскую» расцветку.

Шнуровка сноубордического ботинка

Шнуровка является одним из элементов обеспечивающих удобство ботинка. Хорошая шнуровка обеспечивает отличную фиксацию ноги в ботинке, при этом, не пережимая кровеносные сосуды. Отдельно останавливаться на шнуровке внутреннего ботинка не буду, скажу лишь, что от того насколько хорошо внутренник обхватывает ногу во многом зависит комфорт при катании. Шнуровка на внешнем ботинке нужна в основном для того, чтобы зафиксировать внутренний валенок во внешнем ботинке. Здесь очень важно плотно затянуть (но не перетягивать) шнурки для того чтобы внутренний и внешний ботинок сидели как можно плотнее. Очень удобно когда внешний ботинок имеет «замки»(крючки-фиксаторы). Они позволяют затягивать верх и низ ботинка не зависимо друг от друга, таким образом, делая шнуровку более точной.

Отдельно стоит остановиться на системе шнуровки ВОА.

Эта система имеет свои плюсы и свои минусы: главным плюсом этой системы является быстрое и равномерное затягивание шнурка по всей длине ботинка. Еще один плюс - это удобство при затягивании. Такие шнурки можно затянуть не снимая варежек. Минусы – это её ненадежность (спорное утверждение). Мне лично известно несколько случаев когда шнуровка «ломалась», еще один минус – это не возможность затянуть верх ботинка менее плотно чем низ (или наоборот).

Есть еще некоторые детали, которые являются важными для ботинка.

Антибактериальное покрытие внутренника

(как правило – это ионы серебра, они препятствуют развитию грибка, возникновению неприятного запаха от ботинок, а так же обладают терморегуляционными свойствами).

Ударопоглощающие материалы в подошве

Гасят удары в момент приземления.

Вынимаемый внутренник

Позволяет быстро просушить ботинок либо вытащить его для стирки.

Легкость, теплота ботинка и удобство при его надевание - тоже являются для многих важным фактором.

Скрытые петли шнуровки

Защищают шнурки от износа.

Про то, почему ботинки должны быть непромокаемые надеюсь никому объяснять не нужно.

И еще несколько советов:

В магазине не стесняйтесь пройтись в ботинке, чтобы почувствовать, как ботинок сидит на ноге, не гуляет ли пятка, как плотно фиксируется внутренний ботинок во внешнем, все-таки вы платите деньги за них и должны быть уверены в том, что покупаете именно то, что вам нужно. Если у вас не было времени, чтобы как следует померить ботинки в магазине, тогда дома, оденьте их и походите по комнате (удостоверьтесь в том что вы купили свой размер, что это «ВАШ» ботинок).

Не экономьте на ботинках, если ограничены в средствах, то лучше сэкономьте на доске (все равно через год-два новую возьмете), а возьмете простые боты – промучаетесь и все равно придется хорошие покупать. Помните – скупой платит дважды. И не покупайте ботинки только из-за того, что они подходят по цвету к доске, или брюкам, или из-за того что у них розовые шнурки и т.д.

Материал взят с xpansion

Это тоже может вас заинтересовать:

• Как определить свой размер ботинка
• Размеры обуви разных стран
• Пошаговая инструкция по примерке ботинок

В нашем разделе Полезные материалы появилась статья об использовании карбонового подседельного штыря от группы Гарбарука.

Во время сборки гоночного байка на карбоновой раме закономерно встал вопрос по поводу подседельного штыря - и он должен быть конечно же тоже карбоновым, чтобы вписываться в общую концепцию.

Изучив предложения пришёл к выводу - либо весит примерно столько же сколько и алюминиевый, либо стоит довольно дорого (кивок в сторону Schmolke).

Был ещё вариант от украинских велосипедистов/мотогонщиков - братьев Гарбаруков. По отзывам они делали отличные по соотношению цена/вес/качество штыри. Да, изучив их предложение - действительно вес у этих палок был хороший.

Была возможность выбрать различные варианты исполнения (помимо диаметра конечно) - СЛ версия (облегчённая) или обычная, на каком расстоянии вклеивать усиление (алюминиевая вставка в месте зажима штыря в раму) или не вклеивать, вариант замка седла - обычный, СЛ или СЛ с карболожем.

Подседельный штырь мне нужен был под 31,6 длиной 360 мм. Я решил заказать СЛ версию с карбоновым ложем и титановыми болтами.

Реальный вес карбонового штыря от Гарбарука

Полный вес штыря:

Данное фото сделано уже после прошествия сезона 2010 (штырь был получен в начале июня 2010).

Вес самой карбоновой палки:

Качество зготовления довольно хорошее, покрытие твёрдое - следов зажима практически не  заметно. Стенки карбоновой трубки переменного сечения - к месту крепления седла имеются утолщения, и наоборот к месту зажима в раму - более тонкие стенки + косой срез трубы. Это сделано для облегчения без ущерба прочности.

Отдельно взвешеные части штыря:

Здесь ниже приведу инструкцию по штырям Гарбарука (прилагалась к штырю)

"Установка углепластиковых подседельных штырей группы Гарбарука, а также прочая информация.

1. Перед установкой подседельного штыря зажимной хомут на подседельной трубе рамы надо развернуть разрезом в противоположную сторону от разреза на раме. Спецхомут для карбона не обязателен.

2. Зажимать болт хомута, фиксирующего штырь в раме, надо с моментом 4-5 Нм. Если нет динамометр. ключа - зажимать не сильно, одним пальцем. По нашим понятиям это выглядит как "скорее слабо".

(Если в вашем хомуте стоит титановый болт – он, скорей всего, китайский. Китайские титановые болты М5 и М6, как правило, сильнее и не затянешь: рискуешь разболтать грани в 6-гранном пазу.)

Общепризнанный мировой лидер в производстве углепластиковых велокомпонентов Schmolke настаивает, что их штыри надо зажимать с моментом 4, максимум 5 Нм: «Seatposts may be clamped with a torque of up to 5 Nm, with most frames 4 Nm will be sufficient».

Разумеется, штыри наших серий выдерживают затяг на болте хомута больше 5 Нм, и ничего не случится, если вы перетянете. Однако есть несколько причин, по которым выбрана именно эта цифра.

А. Мы намерены облегчать штыри новых серий. Они будут очень тонкостенными. Разнобой в величине затяжки для разных штырей нежелателен. Отсюда - расчет на самые легкие штыри.

Б. Существует большой допуск на "местные условия". Вполне вероятен слишком большой внутренний диаметр у подседельной трубы, а также у зажимного хомута.

В. Но самый большой допуск - на разные характеры владельцев и на разную дозировку силы.

Напоследок стоит заметить, что прочность штыря на изгиб и устойчивость к локальному нажиму - разные вещи и не зависят друг от друга.

3. Штырь можно часто переставлять на разные байки или часто менять высоту седла. Дело в том, что наши подседельники труднее поцарапать, чем большинство карбоновых деталей. Наш продукт шлифованный, и на нем нет лака. Поэтому штыри долго сохраняют товарный вид и довольно удобны для перепродажи. Один наш штырь уже перепродали четырежды (трижды под видом нового).

4. Болты в зажиме седла следует затягивать так, чтобы не погнуть рельсы вашего седла. Лучше недотянуть и подтягивать раз в 3 дня, чем перетянуть, погнув седельные рельсы. Сказанное о перезатяге болтов вполне понятно западным хайэнд-маниакам, но это стоит сообщить нашим людям, могучим и склонным к насилию.

Надо сказать, что слабость карбоновых рельсов в седлах преувеличена. В большинстве случаев они намного прочней, чем титановые (потому что те, как правило, пустотелые и, как правило, экономно сделаны из очень хренового сплава). Вот титановые прекрасно ломаются с самыми обычными одноболтовыми зажимами. Нам в мастерскую нанесли с полдюжины ти-рельсовых седел, сломанных НЕ на гарбаруковских штырях. Преимущественно это Selle It. SLR.

С гарбаруковским замком рельсы работают на изгиб - то есть именно так, как им положено. И нагрузка на рельсы от вашего веса при езде намного больше, чем нагрузка на рельсы от затяга зажимных болтов. Иначе говоря, рельсы работают при езде в таком же режиме, что и с обычным замком. Да, это вроде бы противоречит очевидности, но факт: с нашими замками рельсы седел не ломались. Замок нашего типа не требует от рельсов седла каких-то особенных свойств.

Если вы очень боитесь микроцарапин на лаке ваших карбоновых рельсов, заказывайте вместо дюралевого сегмента, на который рельсы опираются, карбоновый. Он есть у нас и как элемент для штырей версии СЛ, и как отдельная опция.

К сожалению, оптимальное усилие затяга на болтах, зажимающих рельсы, мы жестко нормировать не можем: все рельсы имеют разную жесткость. Оно находится в районе от 4 до 7 Нм. Как правило, понимание оптимума приходит очень быстро даже без динамометрического ключа. (Для справки: Thomson рекомендует затягивать эти болты с усилием ровно 6,8 Нм. Большинство поломок штырей Thomson связано именно со сверхнормативным затягом этих двух болтов. Фото сломанных Thomson’ов нетрудно найти в инете, но мы можем прислать.)

5. Болты должны минимум на 1 мм выглядывать с верхней стороны поперечин, прижимающих рельсы седла. Иначе говоря, болты должны проходить через эти детали насквозь.

6 (факультативно). Опилить штырь можно за несколько минут. Укорочение наискосок позволяет сэкономить еще от 7 до 11 г при той же общей длине.

Прочность не пострадает, если выполнить два условия.

А. Длина скоса для штырей диаметром >30 мм не должна превышать 100 мм; для штырей тоньше 30 мм - 80 мм (мерить не вдоль реза, а вдоль оси штыря). Обычно мы делаем длину 70-80 мм. Более длинный скос труднее сделать ровным.

Б. От крайней высшей точки скоса до подседельного хомута должно быть не меньше 30 мм.

Кстати, длинный штырь проще продать, если он больше не нужен.

Перед пилением штырь желательно зажать в тисках, проложив между их губками с десяток слоев бумаги. Опасности продавить штырь тисками нет, если зажимать не изо всех сил, а примерно так, как обычно зажимают что-нибудь стеклянное. В крайнем случае можно обойтись без тисков, плотно прижав штырь рукой к столу или табуретке. Без тисков лучше укорачивать с помощником.

Пилить ножовкой по металлу. Пиление идет быстро.

Плоскость реза получается слегка кривой. Чтобы выровнять ее, нужно немного поработать плоским напильником для металла. Не забудьте им же нанести небольшую фаску на кромки реза, потому что они очень острые и о них можно пораниться.

Внимательно следите, чтобы скос был симметричным относительно верхних отверстий в штыре. Увод в сторону допустим, но выглядит отвратительно.

И главное: когда пилите, не перепутайте перед с задом. Проверьте этот пункт несколько раз.

7 (факультативно). Нижеследующее актуально почти для любого производителя и любой модели штыря, сделанной из углепластика или алюминиевых сплавов. С титановыми и стальными сплавами не проверено.

Кое-кто время от времени интересуется, как зафиксировать подседелку (алюминиевую или карбоновую), если в штатном зажиме она сползает. Судя по многим разговорам, эта тема заботит и людей из образованных стран. Но там тоже нет единомыслия и окончательного исхода.

Причина сползания для фирменных подседелок - слишком большой внутренний диаметр подседельной трубы в раме. На это идут сознательно. Как правило, в ал. рамах при сварке трубы "ведет". Поскольку самая малокалиберная в переднем треугольнике - подседельная труба, ее и гнет больше других. А раз эта труба неровная, то чтобы штырь расчетного диаметра влез достаточно глубоко, дырка под него иногда задумана несколько больше диаметром, чем штырь. Поэтому у "горловины" трубы штырь может болтаться. А значит, сползать.

Большинство таких случаев можно исправить, если просто обезжирить штырь – то есть вымыть под струей теплой воды с мылом. Кстати, чисто вымытая поверхность блестит на свету несколько иначе - интереснее, чем обычно.

Понятно, что для верности можно применить антифрикционную пасту (например, Taxs), разработанную специально для сползающих подседелок.

Но есть способ еще вернее. Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем подседелку. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 10-20. Даем полностью засохнуть. Можно слегка расплющить капли, чтоб они были плоскими и быстрее высыхали.

Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!

Устанавливаем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.

Напомним, это работает с дюралевыми (в том числе крашеными) и углештырями.

Мы применяли версию Cyjanopan E (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно.

Эффект окончательный. Он увереннее, чем от кока-колы, спиртового раствора канифоли, высохшей зубной пасты, фирменного фрикционного состава, подножной пыли, резинового клея, мелких кусочков камеры "флайвейт". Других агентов мы с приятелями, увы, не пробовали.

Остатки клея (если его применили не в изобилии, а по вышеприведенному алгоритму) при перепродаже штыря нетрудно содрать твердой деревянной щепкой. Следов не остается.

Спасибо за терпение. "

Процедура покупки

По данному пункту был некоторый негативный момент связаный со сроками - сам заказ я пытался сделать с начала марта, но по итогу сам штырь я получил только в начале июня. Да, довольно затянутый срок, но его тоже вполне можно понять - производство мелкими партиями + не всегда есть в наличии нужное сырьё и т.д.

Вся переписка велась по e-mail - соответственно все реккомендации по изготовлению обсуждались сразу и подтверждались.

Опыт использования

До этого момента опыта использования карбоновых штырей не имелось - поэтому по началу затягивал подседельный хомут довольно слабо и штырь всё ж сползал в раме. Потом уже подобрал нужный момент затяжки. Хомут применялся лёгкий болтовый KCNC весом 10 грамм с полым скандиевм болтом - особо сильно его впринципе не затянешь.

Что касается зажима седла (седло использовалось Selle Italia SLR XC Gel Flow) - рамки были не карбоновые. Усилие зажима поначалу тоже подбиралось из нижней зоны усилия, до прекращения сползания и раскачки седла.

Один из минусов данного замка - наличие крючкообразных зацепов на прижимающих рамки седла упоров. Они замечательно рвут велошорты - приходилось заматывать изолентой/скотчем.

Итоги:

• Отличный вес (в моём случае 130 грамм под диаметр 31,6 и длиной 360 мм)

• Приемлимая прочность

• Стоимость вполне соответствует качеству/весу/прочности

• Хорошее качество изготовления

• Не всегда оперативные ответы и скорость заказа

• Возможность выбора вариантов изготовления

В раздел по полезным материалам на велосипедную тематику добавлена статья по втулкам Rotaz - опыт использования и выводы. ВелоСезон 2010 смогла пережить только передняя, задняя была поменяна на DT 240s. О причинах - читайте в статье.

Собирая перед сезоном 2010 года себе гоночный байк, я конечно задался вопросом выбора компонентов для лёгкого вилсета. В задаче было уложиться 1500-1550 грамм, без эксцентриков. Колеса под бескамерку. Бюджет невелик - 15-17 тр (на тот момент).

Изучив различные варианты, решил взять довольно хорошие обода (ZTR Olimpic) и спицы (Sapim CX-Rey), а втулки взять подешевле и не особо широко используемые с ebay - Rotaz.

Редкие отзывы конечно о них были, всех радовал вес. Был негатив на 2008 год - механизм зацепления был плохой, в 2009 его заменили на более надёжный. Я взял 2009 образца. Да и в чём-то хотелось эксперимента.

Проверка заявленного веса втулок Rotaz

Вес втулок Rotaz  (данные продавца):

• Передняя втулка - 136 грамм

• Задняя втулка - 245 грамм

Вес приведён без эксцентриков.

Отдельно хочу отметить, что в комплекте идут титановые (оси) эксцентрики. По виду это копия KCNC весом 44 грамма. Но  не качественная.

Скольжение самого эксцентрикового механизма осуществляется через пластиковую проставку (белого цвета на фото), которая деформируется под нагрузкой и при закрывании/открывании. Но что хуже всего - это сама титановая ось - в данном случае материал взять довольно мягкий и резьба нарезана довольно мелкая. Вследствие этого у меня по прошествии небольшого промежутка времени "порвало" эксцентрик заднего колеса (сорвало резьбу). Были поставлены старые надёжные эксцентрики American Classic. Так что для интенсивного использования не советовю использовать.

Результаты собственного взвешивания:

• Передняя втулка - 140 грамм (разница 4 грамма)

• Задняя втулка - 253 грамма (разница 8 грамм)

• Передний эксцентрик - 29 грамм

• Задний эксцентрик - 33 грамма

Отклонения в бОльшую сторону не критичны.

Устройство и разборка втулок Rotaz

Передняя втулка

Устроена очень просто - сквозная ось с несъёмным дропаутом с одной стороны и крышкой-дропаутом с другой стороны. Разбирается простым разведением в стороны дропаутов. Схема сборки/разборки этих втулок была позаимствована у DT Swiss 240s, но качество материалов и допуски похуже.

Внутри находится два промподшипника маркировки 15267-2RS CHIN HAUR, не совсем стандартной размерности и довольно маленького посадочного диаметра  - замену этим подщипникам в Екатеринбурге отыскать не удалось.

Грязезащита втулки обеспечивается двумя тонкими резиновыми пыльниками-крышками - они закрывают подшиники с торцов. По сути эффективность данной защиты минимальна и годится для сухих погодных условий.

Подбробных фото передней втулки нет - она пока установлена на байке, и пока что работает хорошо.

Задняя втулка

Она как раз и слегка разочаровала.

Колёса были собраны хорошо и стали использоваться с марта 2010 года. Но после нескольких гонок и многодневки Рипейский Солнцеворот стал увеличиваться люфт барабана задней втулки. На переключение это практически не влияло, а вот на торможение довольно сильно - падала модуляция - потому как было биение тормозного диска и колесо "рвано" тормозило. Всё это сопровождалось довольно сильным скрежетом.

В последствии в дополнении к этому был сорван тормозной диск, по причине потери (не досмотрел) половины болтов его крепления ко втулке. Крепления пострадали, но на функционале это не сказалось - был поставлен новый ротор и болты на фиксатор. Больше пострадал внешний вид.

Впоследствии втулка была заменена на классику для XC - DT 240s, что и крутится по сей день.

Но перейдём к внутреннему устройству втулки:

Разбирается она по такому же принципу - раздвигаются в разные стороны дропауты и барабан вместе с осью вынимается из втулки.

Во втулке установлено 4 промподшипника - два в корпусе и два в барабане. Размерность та же, что и в передней.

Барабан втулки алюминиевый и на нём есть лёгкие следы от  кассеты Shimano XT. Зубцы зацепления расположены на барабане.

обачки расположены в самом корпусе втулки - их 6 штук, они двойные. Но каждая собачка приводится в зацепление собственной пружиной, что не очень хорошо. Потому как со временем некоторые пружины будут ослабляться и собачки не одновременно будут входить в зацепление - из-за этого неравномерная нагрузка на собачки и выход их из строя. На данный момент износ на втулке мал, и ресурс ещё велик.

Что касается проблемы возникшей у меня - это люфт барабана.

Как видно из устройства задней втулки Rotaz - устанить люфт не получится. Нет поджимающих контр-гаек или прочих приспособлений. При таком устройстве большое значение играет подгонка деталей друг к другу - а именно оси и съемной крышки-дропаута и посадка подшипников на оси. Возможно, что повезло именно мне с такой проблемой. Если у кого-то была подобная проблема - отпишитесь, если не трудно.

Общий итог:

• Вес комплекта втулок (без эксцентриков) - 393 грамма

• Вес эксцентриков - 62 грамма (не рекоммендуются к использованию)

• Эксплуатация - сухие условия, без грязи (слабая грязезащита втулки). Либо частая замена промподшипников.

• Подходят для лёгких райдеров и тех кто гонится за малым весом, при невысокой стоимости =)

Пока такое фото (на нём часть компонентов не заменена)

Для тех то ищет информацию по колёсам Fulcrum в нашем разделеВелосипедные статьи появился обзор по Fulcrum Red Metal 5 - недорогим качественным колёсам на промподшипниках.

Не так давно озадачился выбором не дорогих комплитных колёс на промподшипниках для тренировочного байка, выбор пал на продукцию фирм Fulcrum или Mavic. Решил взять с  более классическим (в техническом плане) барабаном колёса Fulcrum.

В линейке колёс от Fulcrum (кантрийной серии) цифра идёт на уменьшение, с ростом уровня колёс - топовые Fulcrum Zero (ноль)

А именно (в порядке улучшения/удорожания):

Fulcrum 10 - Fulcrum 5 - Fulcrum 3 - Fulcrum 1 - Fulcrum Zero

Я остановился на Fulcrum Red Metal 5 - не высокая цена, при добротном исполнении. Для начала я решил их взвесить и разобрать=)

Проверка заявленного веса колёс Fulcrum Red Metal 5

Производитель заявляет вес колёс (без эксцентриков):

• Переднее: 821 грамм
• Заднее: 984 грамм

В результате своего взвешивания я получил такие данные:

• Переднее: 870 грамм (разница 49 грамм)

• Заднее: 1042 грамм (разница 58 грамм)

Да, при взвешивании я не убирал фирменную ободную ленту (30-50 грамм), но разница в 107 грамм для одной ленты великовата. Ну да ладно.

В итоге имеем: 1912 грамм

Эксцентрики в комплектации не самые лёгкие, но по виду очень надёжные:

• Вес пары эксцентриков: 143 грамма.

Разборка колёс Fulcrum Red Metal 5

На передней втулке красуется надпись 20 мм oversize, что означает оверсайзовость оси втулки. Втулка подходит под 20 ось - внутренний диаметр позволяет, но в неё вставлена ось-переходник с концевиками под 9 мм и эксцентрик. Необходимо проверить на практике - попытаться установить на вилку с 20 осью - о результатах будет написано в конце статьи.

Передняя втулка разбирается довольно просто - откручивается маденький болтик под 2,5 шестигранник, он ослабляет гайку-пыльник на оси, для последующего снятия его с оси. С помощью которой регулируется сила прижатия пыльников и возможный люфт.

Под пыльники желательно загонять консистентную смазку (mobil-1, литол и etc.) - заводская идёт белого цвета.

Внутри имеется 2 довольно крупных подшипника (всмысле под большый посадочный диаметр - соответственно более равномерное распределение нагрузки на поверхности качения и сами шарики - в теории более длительный период эксплуатации)

Задняя втулка разбирается подобным же образом - ослабляем стяжку разрезной гайки-пыльника и скручиваем с оси гайку. Ось вынимается вместе с барабаном. В этой втулке, кстати он стальной, что позволяет сильно не переживать при использовании кассет не на пауке. Подшипников во втулке четыре - два в корпусе, два в барабане.

Зацепление организовано посредством 3-х собачек с кольцевой проволочной пружинкой, приподнимающей их. Всё довольно обильно смазано заводской смазкой.

Разбирать барабан я не стал, хотя это было и не сложно - в отверстие для эксцентрика на оси вставляется шестигранник и рожковым ключом снимается гайка прижимающая барабан к упорам.  После этого барабан стягивается в сторону.

Вот и всё что касается разборки этих колёс.

Итоговые характеристики:

• Вес колёс (без эксцентриков, но с ободной лентой): 1912 грамма
• Вес эксцентриков: 143 грамма
• Простота в обслуживании внутренностей
• Довольно хорошая регулируемая грязезащита
• Колёса штатно не UST (что вполне закономерно для их уровня)
• Специфические спицы, хотя на их место вполне должны вставать обычные круглые J-спицы

Данные об эксплуатации будут опубликованы позже - время покажет как они в использовании.